Esta noche, sin embargo, los revelers no tenían ningún pensamiento de la lava fundida. Eran siguientes en los pasos del Epicureans, descansando en los sofás, jugglers que miraban y los acróbatas, escuchando la poesía esta Romans-para-uno-noche eran las huéspedes de una compañía de seguros alemana gigante que había empleado el anfiteatro y el restaurante romano más noble de Pompeii, Príncipe de Il, para reconstruir el pasado. Las buenas noticias aquí están ésa dentro del año próximo, esta historia se repetirán - cada noche - cuando un rama de Príncipe de Il se convertirá en el primer restaurante privado permitido siempre abrirse en la tierra famoso chamuscada que es la tierra santificada de Pompeii. Para el culturati gastronómico inclinado, la una desventaja casi invariable a los sitios que visitan del gran interés histórico es la calidad generalmente execrable de las opciones culinarias a sostener, menos inspira mucho, el viajero que explora las glorias del pasado. Hasta este momento los mejores visitantes de Pompeii podrían esperar injerir eran pizza empapada y tramezzini añejo (emparedados) en una barra de bocado cerca del templo de Apolo. Ningún templo de la gastronomía, la barra de bocado se cerró hace cuatro años y nunca abrió de nuevo. Las barras y la Coca-Cola de caramelo son actualmente todo el visitante pueden tener mientras que exploran esta maravilla del mundo, que merece por lo menos la excursión de un día completo de Nápoles. Tristemente, el día de Pompeii termina en 5 P.M., y Príncipe de Il, la una capilla que cena local digna de las ruinas, no se abre para la cena hasta 7:3o P.M.. Cuál deja a la mayoría de los visitantes la opción delgada pero emigrar de nuevo Na'poles-para a vongole magnífico del alle del espagueti para ser seguro, pero qué vergüenza de faltar la cocina inspirada de Apician que ha hecho la Príncipe una de Michelin-starred Il de los restaurantes más únicos de toda la Italia. Pronto, sin embargo, cualquier almuerzo o cena en Pompeii será un acontecimiento, si no una bacanal, porque el dueño Marco Carli de Príncipe de Il ha terminado un courtship de cuatro años de un gobierno italiano altamente voluble y que cambiaba que ha culminado en qué promete ser una unión afortunada de artes culinarios y del encanto burocrático. Imagine la unión de Escoffier y Maquiavelo para alcanzar una cierta idea de qué Carli tuvo que ir a través a conseguir una luz verde, y usted puede apreciar sus trabajos hercúleos. Cuál es más, Carli ayudado para convencer a las autoridades arqueológicas que inauguren una demostración de la sonido-y-luz que mantendrá Pompeii abierto la mayoría de las noches. Con el restaurante y el espectáculo, esta ciudad de las promesas de los muertos de ser uno de los puntos más animados de Italia. Cómo Carli tiró apagado es un estudio de caso clásico de una persistencia, de la creatividad y de la diplomacia del hombre. "cuando casé a mi esposa (natural de Pompeii), casé la cultura de Pompeii," dice Carli, hombre elegante en sus últimos años '40 que anunciaron juegos y el paso grande confidente pudo hacer que usted lo piensa era legislador mismo más bien que un restaurateur que navegaba los bajíos de energía. Un natural de Lucca, donde estaba un comerciante su padre de pastas y de aceites de oliva a los restaurantes, Carli creció para arriba en el sector alimenticio. Él manejó varios hoteles en el recurso toscano ritzy de la playa del dei Marmi de Forte, donde, en 1985, él satisfizo a su esposa, Pina, que familia poseyó un mesón pequeño en Pompeii. Pina insistió que ella podría vivir en ninguna parte , y, como el Romans antiguo dicho, omnia vincit del amor (el amor conquista todos). Marco Carli movido al sur para hacer su vida y carrera, y un segundo asunto del amor, con Pompeii, comenzaron. "el alimento de la región me sorprendí," Carli dice. "los pescados, los vehículos, los tomates increíbles, el mejor pan del mundo" le inspiraron a que abriera Príncipe de Il en 1987 en el sitio de un pizzeria anterior que dueño tenía decamped para mejorar oportunidades en Alemania. Era una extensa, viejo, arriba ceilinged el espacio, que Carli adornó con las reproducciones de los murals legendarios de Pompeii y los mosaicos de dioses, de diosas, y del alimento, alimento, alimento. "mi artista se encendió hacer absolutamente famoso," Carli dice, orgulloso eso que su hombre del arte ahora está en Washington, C.C., reconstruyendo los murals que frecuentan del dei Misteri del chalet para el chalet de Georgetown de un plutocrat americano. A pesar de la calidad del arte y del alimento, llevó a Príncipe de Il cinco años el retén encendido. "no había cultura verdadera del alimento en Pompeii," memorias de Carli. "cada uno comió las mismas cosas toda la hora - espagueti, y pescado - pero no había conocimiento de la historia" que cambió en 1991 cuando abasteció Carli una comida especial para los ejecutivos de RAI, el difundir italiano del estado authoriry. "una cena en la sombra de Vesuvius" showcased una comida de platos romanos antiguos. Cuando, tales platos no estaban en el menú de Príncipe de Il - nadie los habrían pedido - pero la cena de RAI era tanto zumbido tan acertado y, porque era un grupo de los medios, generado que Carli comenzó a repensar y a desafiar los hábitos que cenaban atrincherados de Pompeii moderno. El último uno piensa que la tarea de Carli servía simplemente una variedad levemente diversa de alimento italiano a los ltalians, él es importante entender cómo drástico es diferente el alimento de Italia es del alimento del imperio romano. "no había tomates, ningunas patatas, ningún maíz que todo vino 1500 años más adelante del mundo nuevo. No había azúcar ningún café, ningún cacao, "continúa Carli, que ha sentido bien a un historiador verdadero del alimento. "no utilizaron los limones en cocinar. Los limones estaban solamente para la medicina. No había naranjas. Vinieron mucho más adelante de los árabes." ¿Cuáles había tan? Las porciones de los vehículos, Carli dicen. Espinaca, escarola, alcachofas, col. El cordero, el cerdo, y el juego, hirvieron o asaron a la parilla, eran simplemente platos principales, pero nunca filete. las "vacas estaban para el trabajo," las notas de Carli. Ni había la leche de cualquier vaca. la "leche vino de las ovejas, queso de cabras," Carli continúa. Los crustáceos eran muy populares, especialmente entre los ricos, que las gambas tunecinas estimadas sobretodo otros crustáceos. El condimento primero era garum, una salsa de pescados salada, y la prima que cocinaba la grasa era aceite de oliva. El ajo era ubicuo. "las raíces del paladar italiano moderno eran todas allí," dice Carli, que cree que cualquier persona que tiene gusto alimento italiano no encontrará los sabores de la cocina de Pompeiian todo ese extranjero o en todo la enajenación. Por otra parte, Carli es un dissenter de la escuela de los que piensen que los italianos nunca comieron las pastas antes de que el polo de Marco trajera detrás los tallarines de China. Una gran delicadeza Carli mantiene, era lagane, un producto de cereal que se desarrolló en el lasagna. Los macarrones, él concede, era un regalo - no del chino, sino de los 12mos árabes del siglo. En cualquier acontecimiento, en la Príncipe nueva de Pompeii, las pastas serán parte del menú. Wìne, que fue bebido solamente en la cena y en cantidades enormes, era absolutamente diferente en las épocas antiguas, fue mezclado con la miel como aperitivo o diluidas con agua y condimentadas con las hierbas. "solamente los vándalos bebieron su vino derecho," Carli dice. El vino de Honeyed, el vino cocinado, el garum, y otras delicadezas imperiales, que Carli espera volverán eventual al larder nacional, estarán en venta en la tienda de regalos de su restaurante nuevo. En cuanto a su restaurante actual, los "extranjeros le hicieron un éxito," Carli observan. A pesar de los triunfos tales como la cena de RAI de Carli y su reputación cada vez mayor como savant, los locals tenían poco interés en Príncipe de Il, prefiriendo sus trattorias clásicos, tradicionales. Undaunted, Carli dirigido hacia las puertas de las ruinas y los folletos multilingües repartidos a los turistas americanos, japoneses, y alemanes, que prestaron atención a la llamada de Carli y embalaron su casa. Para el momento en que Príncipe de Il ganara su estrella de Michelin en 1998, Carli había cocinado una cena romana para Bill Clinton en la casa blanca. Los arbustos de George, père et fils, habían comido los fideos con garum bajo murals de Carli. Él conocía a políticos. Él era listo empujar para su diseño magnífico. "tres millones de visitantes al año vienen a Pompeii," Carli dice, "y no tienen nada comer." Él fue tan a visitar al encargado de la ciudad y el superintendente arqueológico de las ruinas con su plan "para hacer algo para mi ciudad si estuviera interesado en negocio grande, habría llevado Príncipe de Il NewYork o Tokio. Pero éste es un trabajo del amor." ' qué Carli sugería era convertir un chalet pequeño cerca del anfiteatro a un restaurante con 5o a las cubiertas 6o. Sería ocasional ("nadie vestidos a ir a las ruinas") y mitad del precio de Príncipe de Il, en donde una cena típica nos cuesta. $75 a $95. Carli estima que los costes de lanzamiento de su sueño de Pompeii eran una inversión de capitales alrededor de los E.E.U.U.. $500.000. Mientras que los políticos en Pompeii dieron a su ciudad natal adoptiva oy una luz verde inmediata, las energías en Roma guardaron el desenchufar de ella, hasta la elección del portalámparas gigante Silvio Berlusconi de los medios. "él es muy bueno para los sitios culturales," Carli dice. La única edición que sigue habiendo a este punto es el término del arriendo de Carli en el chalet de Pompeii. "comenzaron ofreciéndome cuatro años. Necesito 20. Pero la trabajaremos hacia fuera, "él dice con confianza. Mientras tanto, Carli ha sido China ocupada de la compra y cubiertos nuevos, más de lujo para su buque insignia en su esfuerzo de ganar una segunda estrella de Michelin. Lo encuentran un mosaico de las mujeres del balanceo de Pompeii fuera del lagane que él desea reproducir. No esa Príncipe I1 se limita a un repertorio romano enteramente antiguo. Los cocineros de Carli resultan el vongole fabuloso del alle del espagueti, las salsas de tomate deliciosas, las patatas quebradizas del romero, y las tortas de chocolate divinas. No obstante el garum delicioso picante pudo ser, sigue siendo un pedacito difícilmente para imaginar la tabla italiana desprovista de los ingredientes de la fusión descubiertos por Columbus y la compañía "tomate, tomahto, patata, potahto..." Porque Carli nunca llamaría la cosa entera apagado, podemos mirar adelante a los días próximos de Pompeii y de una nueva tendencia potencial del alimento que pudieron terminar encima del Cajun, del Latino, o del precio pacífico del borde del nuevo milenio.

by Wìlliam Stadiem es un Los Angeles-basado novelista y el guionista que viaja el mundo que busca los mejores restaurantes y hoteles.

Publicado en el "FOOD ART" - mayo de 2002.